Comprendre la composition des tissus et la teneur en fibres : un guide d’achat pour les fibres, les mélanges, l’identification et l’étiquetage

Introduction

Chaque décision d’approvisionnement concernant les tissus tissés commence par une ligne sur la fiche technique : composition. « 100 % coton » ne vous donne que l’information principale. Les questions utiles se trouvent en dessous : Quel type de coton ? Que se passe-t-il pour le toucher, le rétrécissement, le boulochage et le prix si l’on ajoute 2 % d’élasthanne ou 35 % de polyester ? Comment puis-je vérifier ce que le moulin a effectivement tissé ? Et que prescrit la loi concernant l’étiquetage à Berlin, à Boston ou à Sydney ?

La composition en fibres détermine environ la moitié du comportement d’un tissu — absorption de l’humidité, respirabilité, résistance aux froissements, résistance mécanique, comportement à la teinture, propriétés thermiques et exigences d’entretien, ainsi que le coût. La structure du tissage, la nature de la chaîne et de la trame, et les finitions déterminent l’autre moitié, ce qui explique pourquoi deux tissus « 100 % coton » peuvent sembler appartenir à des espèces différentes : un voile peigné de 90 g/m² et une toile de 400 g/m² partagent la même fibre, mais rien d’autre.

Ce guide fournit aux acheteurs de vêtements et de textiles d’ameublement une compréhension pratique des six fibres qui dominent l’approvisionnement en tissus à base de coton provenant de Chine — coton, polyester, viscose/rayonne, lin, nylon et élasthanne — explique comment les rapports d’association modifient les propriétés qui vous intéressent, montre comment identifier la composition (du test de combustion rapide à l’analyse chimique ISO), et résume les règles d’étiquetage applicables dans l’UE, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Notre guide connexe explique où figurent ces chiffres sur le document que vous négociez : comment lire une fiche technique de tissu.

1. Fibres naturelles contre fibres synthétiques : les deux grandes familles

Toutes les fibres textiles appartiennent à l’une ou l’autre de ces deux grandes familles, dont la nature prédit largement leur comportement :

• Fibres naturelles poussent sur des plantes ou des animaux : coton (poil de graine), lin/lin et chanvre (fibres libériennes/tige de plante), laine, soie. Elles absorbent facilement l’eau, sont respirantes, se teintent avec les classes de colorants classiques pour coton ou laine, ont tendance à froisser et peuvent être attaquées par la moisissure et les mites.
• Fibres synthétiques (chimiques) sont extrudées. Elles se divisent en cellulosique régénéré fibres — viscose/rayonne, modal, lyocell (Tencel), fabriquées à partir de pâte de bois dissoute, donc elles se comportent en partie comme le coton — et synthétiques fibres — polyester (PES), polyamide/nylon (PA), acrylique, polypropylène — fabriquées à partir de polymères. Les fibres synthétiques sont résistantes, thermoplastiques (elles fondent et peuvent être fixées à la chaleur), peu absorbantes, résistantes aux froissements et sujettes aux salissures à base d’huile et aux décharges électrostatiques.

L’élasthanne (EL, spandex, Lycra® est une marque) est classée parmi les fibres synthétiques, mais elle n’est utilisée qu’en faibles pourcentages comme agent élastique. Dans les tissus tissés en coton et en mélanges contenant du coton, un moulin de Keqiao fournit des tissus destinés aux chemises, pantalons, vestes, quilts et articles textiles pour la maison ; les fibres récurrentes sont le coton, le polyester, la viscose, le lin et 1 à 5 % d’élasthanne ; le nylon apparaît principalement dans les tissus techniques et extensibles à base de mélanges.

2. Profil fibre par fibre

Coton — la fibre de référence

Le coton est une fibre cellulosique issue des graines. Ses propriétés de confort sont excellentes : son taux de regain hygrométrique est d’environ 7 à 8 % en atmosphère standard et il peut absorber bien plus d’eau avant de paraître humide ; il conduit la chaleur et l’air, procure une sensation agréable sur la peau et accepte les colorants réactifs et vats pour obtenir des teintes profondes et solides. Ses points faibles : il froisse facilement, rétrécit lorsqu’il est détendu dans l’eau sauf s’il est sanforisé ou pré-lavé, sèche lentement, peut moisir s’il est stocké humide, et son coût dépend des cours volatils du coton et de la qualité du duvet. La longueur des fibres est déterminante : le coton à fibres longues/peigné (y compris les variétés Pima/SUPIMA et extra-longues) permet de filer des fils plus fins, plus résistants et exempts de nœuds pour des popelines haut de gamme ; les fils ouverts cardés sont moins chers et moins brillants. Les programmes biologiques et BCI/régénératifs ajoutent des exigences de traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’une majoration de prix, sans toutefois modifier les caractéristiques physiques de la fibre.

Polyester (PES) — résistance et stabilité

Le filament ou la fibre coupée de polyéthylène téréphtalate est la fibre la plus utilisée au monde. Elle est résistante à sec comme à l’humide, résistante à l’abrasion, dimensionnellement stable (très faible rétrécissement après fixation thermique), sèche rapidement, anti-froissement et peu coûteuse. Ses lacunes en matière de confort : faible absorption d’humidité (regain ~0,4 %), tendance à l’électricité statique, toucher glissant ou papier dans les constructions bon marché, affinité pour les taches d’huile et boulochage lorsqu’elle est filée en fibres coupées dans des mélanges. Dans les tissus tissés, le polyester est mélangé au coton pour des chemises et des uniformes faciles d’entretien (TC 65/35, CVC 60/40), utilisé sous forme de filament pour les doublures et les satins, et employé dans des qualités microfibre et recyclées (rPET/GRS). Sa teinture nécessite des colorants dispersés à haute température ; le polyester ne peut pas être teint avec les colorants réactifs destinés au coton, ce qui revêt une importance particulière lorsque les tissus mélangés doivent être teints en deux nuances distinctes (teinture croisée).

Viscose / Rayonne — la fibre fluide et tombante

La viscose (appelée rayonne dans la nomenclature américaine ; le modal et le lyocell sont des cousins améliorés de la cellulose régénérée) est une pâte de bois reconstituée sous forme de filament. Elle respire et absorbe comme un coton exagéré — regain ~13 % — avec une chute fluide, un lustre soyeux et un toucher doux et rafraîchissant. Son inconvénient est le prix de cette fluidité : sa résistance à l’humide chute fortement, elle rétrécit et froisse facilement, et les constructions de mauvaise qualité peuvent s’étirer ou se déformer ; elle nécessite également un entretien en lavage délicat ou un nettoyage à sec pour les vêtements fins. Les mélanges lin-viscose et coton-viscose sont courants dans les tissus tissés féminins et estivaux ; les finitions « sablées » sur les mélanges lin-viscose constituent une ligne populaire de Keqiao (voir notre Guide d’achat pour les tissus lin-viscoseLa viscose est de la cellulose et se teint comme le coton, mais brûle aussi comme du papier, ce qui explique pourquoi l’identification manuelle de la viscose par rapport au coton nécessite un microscope, et non seulement un briquet.

Lin (lin) — frais et croustillant

Le lin est une fibre libérienne, longue et irrégulière. C’est la plus résistante des fibres naturelles courantes, très conductrice et fraîche au toucher, très absorbante (taux de regain ~12 %), naturellement sans peluches et à aspect granuleux, avec un toucher caractéristique, croustillant et texturé qui s’adoucit au fil des lavages. Il froisse notoirement, présente une faible élasticité (il se plisse et conserve ses plis), dégage des peluches lorsqu’il est neuf, et coûte plus cher que le coton standard. Le lin pur a également tendance à rétrécir davantage que le coton lors des premiers lavages, sauf s’il est soigneusement pré-lavé. Un mélange de 30 à 55 % de lin avec du coton conserve le caractère sec et aéré tout en maîtrisant le coût, l’effet froissé et le rétrécissement — les tissus pour chemises et robes en lin-coton comptent parmi les tissus tissés les plus pratiques pour la saison chaude.

Nylon / Polyamide (PA) — robustesse et récupération élastique

Les fibres de polyamide (nylon 6 et 6,6) sont des fibres synthétiques prisées pour leur résistance exceptionnelle par unité de poids, leur résistance à l’abrasion, leur élasticité et leur capacité de récupération. Elles absorbent légèrement plus d’humidité que le polyester (taux de regain ~4 %), fixent bien les colorants acides dans des teintes vives, et sont couramment utilisées dans les taffetas, taslan et ripstop techniques, ainsi que dans les doublures pour maillots de bain et vêtements de sport. Dans les vêtements tissés riches en coton, le nylon apparaît principalement dans des tissus extensibles compacts mélangés, ou dans les fils à coudre et à broder, plutôt que comme fibre dominante ; il est thermoplastique, fond aux alentours de 210–220 °C et peut briller sous un fer trop chaud.

Élasthanne (EL / Spandex / Lycra®) — les 2 % qui changent tout

Un copolymère segmenté de polyuréthane doté d’une élongation extrême (5 à 7 fois) et d’une excellente capacité de récupération. Utilisé à 1–5 % dans les tissus : 1–2 % confère une souplesse confortable aux chemises et chinos ; 2–3 % assure l’élasticité des velours côtelés extensibles et des sergés extensibles ; 3–5 % combiné à une structure de tissage adaptée approche l’élasticité haute performance. L’élasthanne est toujours livré enrobé ou co-filé avec une autre fibre dans les fils tissés (coton co-filé autour d’un cœur d’élasthanne). Il augmente le coût, impose une limite thermique (ne pas régler les fers industriels au-delà de ~150 °C ; la chaleur endommage l’élasthanne), restreint l’usage de l’eau de Javel (le chlore le dégrade) et complique les allégations de recyclabilité — un tissu contenant 2 % d’élasthanne n’est pas « 100 % coton », même s’il en a l’aspect et le toucher.

3. Proportions des mélanges : Comment le pourcentage influence les performances

Les mélanges existent parce qu’aucune fibre unique ne remplit toutes les fonctions. Mélanges tissés courants et avantages apportés par chaque proportion :

Trois vérités relatives aux proportions, utiles à intégrer. Premièrement, la fibre majoritaire détermine le régime dominant d’entretien et d’étiquetage, mais une minorité de 2 % peut déterminer le seuil de chaleur (élasthanne) ou la recommandation de nettoyage à sec (fibres métalliques/fibres de finition). Deuxièmement, le toucher peut être modifié par les opérations de finition — le sablage, l’effet pêche, les enzymes, le silicone et le compactage peuvent faire en sorte qu’un tissu en polyester-coton semble bien plus naturel que ne le suggère son ratio, ce qui explique pourquoi le toucher seul ne permet jamais de vérifier la composition. Troisièmement, les ratios sont exprimés en masse, après conditionnement — un lin-coton 55/45 contient 55 % de lin en poids, et les pourcentages doivent correspondre à l’étiquette dans les tolérances légales.

4. Identifier ce que vous avez effectivement reçu

Trois niveaux de certitude, du moins coûteux au plus coûteux.

Niveau 1 — Le test de combustion (test de présélection uniquement)

Détachez quelques fils de la chaîne et de la trame (les mélanges peuvent différer selon la direction !), séparez les fibres du fil, puis tenez-les avec des pinces dans une flamme, à l’abri des courants d’air. Les fibres cellulose (coton, lin, viscose) s’enflamment rapidement, brûlent avec une flamme jaune et dégagent une odeur de papier brûlé, laissant des cendres grises fines. Le lin se comporte comme le coton, mais avec moins d’enroulement ; la viscose brûle rapidement, laissant très peu de cendres. Les fibres protéiques (laine, soie) brûlent lentement, s’éteignent d’elles-mêmes, dégagent une odeur de cheveux brûlés et laissent des cendres noires en forme de perles écrasables. Les fibres synthétiques s’enroulent loin de la flamme, fondent et coulent, formant des perles rondes et dures — le polyester dégage une odeur chimique sucrée et forme une perle dure noire ou crème ; le nylon sent légèrement le céleri et forme une perle grise dure ; l’élasthanne ne soutient pas la flamme seul et fond de façon caoutchouteuse. Un mélange brûle et laisse à la fois des cendres et une perle dure — la présence de cette perle indique la présence de fibres synthétiques, même lorsque le fabricant a indiqué « 100 % coton ».

Limites : les tests de combustion ne permettent pas de distinguer de façon fiable le coton du lin ou de la viscose, ne permettent pas de quantifier les pourcentages, et les finitions ou les apprêts altèrent l’odeur et le comportement en flamme. Utilisez-le comme un détecteur de mensonge sur le quai, et non comme un certificat.

Niveau 2 — Microscopie (identification qualitative)

Sous un microscope optique composé (grossissement 100–500×), avec des préparations en coupe longitudinale et en coupe transversale, les fibres sont identifiables par leur forme : le coton est un ruban aplati et torsadé présentant occasionnellement des ondulations ; le lin est cylindrique, avec des marques transversales (« nœuds ») et une lumière étroite ; la viscose présente des stries longitudinales lisses et vitreuses ainsi que des sections transversales irrégulières ; le polyester et le nylon sont des tiges lisses et uniformes, à section transversale ronde ou lobée ; la laine présente des écailles ; la soie est constituée de deux triangles lisses. Un laboratoire qualifié distingue qualitativement les mélanges coton/lin/viscose et estime la présence des composants du mélange — une référence ISO courante est la norme ISO 137 pour la laine et la famille de méthodes d’identification des fibres, ainsi que la méthode AATCC 20 aux États-Unis.

Niveau 3 — Analyse chimique quantitative (résultat exécutoire)

Pour les pourcentages figurant sur une étiquette réglementaire, les laboratoires dissolvent chaque composant successivement à l’aide de réactifs sélectifs, puis pèsent le résidu après conditionnement contrôlé : ISO 1833 série (p. ex. méthodes à l’acide sulfurique pour les systèmes coton/viscose/polyester, l’acétone pour l’acétate, etc.) ou AATCC 20A. Les laboratoires Keqiao courants et les laboratoires internationaux délivrent un rapport de composition indiquant les pourcentages en masse et la méthode utilisée ; les résultats comportent une petite marge de tolérance convenue (variabilité analytique et manufacturière, généralement d’environ ±3 points de pourcentage dans la pratique commerciale, plus stricte selon la réglementation européenne — voir ci-dessous). Lors de la commande : analyser séparément la chaîne et la trame si vous soupçonnez un mélange unidirectionnel, conditionner correctement les échantillons et analyser les rouleaux de production en série prélevés par un inspecteur, et non des échantillons de salle d’exposition.

Indicateurs rapides non destructifs

• Goutte d’eau : La cellulose absorbe immédiatement ; les billes de polyester absorbent et se répandent lentement.
• Test au fer/à la chaleur sur un échantillon : Le polyester et le nylon peuvent briller ou rétrécir sous une forte chaleur ; le coton et le lin la supportent.
• Vérification de l’élasticité : Une élasticité bidirectionnelle persistante, dépassant celle du tissage, implique la présence d’élasthanne dans l’un ou l’autre des systèmes de fils.
• Récupération des plis : Froissez le tissu dans la main pendant 30 secondes ; les mélanges à forte teneur en polyester reprennent leur forme, le lin reste froissé, le coton récupère partiellement.

5. Réglementation en matière d’étiquetage : Quelle composition devez-vous déclarer ?

La composition est l’un des rares attributs textiles que les gouvernements obligent à étiqueter avec précision. Les exigences varient selon les marchés, mais reposent toutes sur un principe fondamental : indiquer tous les fibres par leur dénomination générique, classées par pourcentage décroissant en poids, avec une tolérance stricte par rapport à la réalité.

Union européenne — Règlement (UE) n° 1007/2011

Les produits textiles vendus dans l’UE doivent être étiquetés ou marqués afin d’indiquer la composition fibreuse complète dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné. Seules les dénominations harmonisées des fibres figurant aux annexes du règlement sont autorisées (par exemple « coton », « polyester », « élasthanne », « viscose » — pas les dénominations purement marketing). Les règles importantes pour les acheteurs :

• Les pourcentages sont calculés sur le poids total des fibres ; une tolérance n’existe que pour inévitable variation de fabrication ou additifs convenus — une marge pratique de 3 % du poids total est autorisée ; les étiquettes ne doivent pas systématiquement surestimer.
• Fibres inférieures à 5 % may be listed as "other fibres" individually or collectively (except wool, which has special thresholds), but elastane present at functional levels should be declared explicitly for consumer trust and care accuracy.
• Les fibres décoratives en dessous des seuils, les composants antistatiques et similaires bénéficient d’exemptions spécifiques ou de règles particulières de déclaration — consulter la réglementation applicable aux vêtements à composants multiples.
• Les produits à composants multiples suivent les règles relatives au contenu des étiquettes pour chaque composant (tissu extérieur, doublure, rembourrage).
• Les parties non textiles d’origine animale (fourrure/cuir) doivent porter une étiquette distincte « contient des parties non textiles d’origine animale », le cas échéant.

États-Unis — Loi sur l’identification des produits textiles (Textile Fiber Products Identification Act, TFPIA), appliquée par la FTC

Les étiquettes doivent indiquer les dénominations génériques des fibres (liste approuvée par la FTC : coton, polyester, élasthanne, rayonne, lin, nylon, etc.) et les pourcentages en poids, classés par ordre décroissant ; une tolérance de 3 points de pourcentage for non-functional components is recognized in practice, while fiber amounts under 5% may be listed as "other fiber" unless the fiber has a functional claim. The label must also carry manufacturer/marketer identity (RN or name) and country of origin (separately governed by CBP origin rules). "Rayon" is the accepted US generic for viscose; "lyocell" and "modal" are now also recognized generic names. Brand names (LYCRA®, TENCEL™, SUPIMA®) may appear only alongside the required generic term and only under license.

Royaume-Uni et autres marchés

Le Royaume-Uni conserve son Règlement relatif à l’étiquetage et à la composition en fibres des produits textiles, qui reproduit étroitement le cadre réglementaire européen n° 1007 avec des dénominations de fibres et des pourcentages prescrits. Le Canada (Loi sur l’étiquetage des textiles), l’Australie et la Nouvelle-Zélande (règles relatives aux étiquettes d’entretien) ainsi que la loi japonaise sur l’étiquetage des articles ménagers exigent tous la mention de la composition en fibres selon leur dénomination générique et leur pourcentage ; les détails et les exigences linguistiques varient, aussi convient-il de demander à votre importateur ou à votre laboratoire d’essai de confirmer la formulation exacte requise pour chaque destination. Pour les tissus vendus à une usine de confection (et non au détail), les déclarations commerciales de composition et les fiches techniques régissent la conformité ; l’obligation d’étiquetage destiné au consommateur prend effet au moment de la vente du produit cousu, mais la précision de votre La composition déclarée est ce qui rend l’étiquette de votre client conforme à la réglementation.

Ce que cela signifie sur le plan opérationnel

1. Indiquez la composition avec des pourcentages fondés sur une méthode dans le contrat d’achat et la fiche technique, et non uniquement dans des messages WeChat.
2. Conservez un rapport d’essai quantitatif pour chaque nouvelle fabrication en vrac (et périodiquement pour les répétitions) dans votre dossier de conformité.
3. N’autorisez jamais à l’équipe commerciale d’arrondir « environ 80/20 » à 80/20 sur les étiquettes ; n’imprimez jamais « 100 % coton » sur un tissu extensible contenant de l’élasthanne.
4. Pour les allégations de certification (bio/GOTS, OCS, BCI, polyester/coton recyclé GRS), collectez les certificats de portée et de transaction pour l’ensemble de la chaîne — les rapports de composition standard ne prouvent pas une allégation de durabilité. Notre guide des certifications explique en détail ces documents.

6. Pourquoi la composition détermine le prix et l’usage final

La fibre constitue la variable individuelle la plus importante du coût du fil. Les facteurs déterminants habituels sont :

• Les marchés des matières premières : Le coton suit les cours à terme de l’ICE et la prime de qualité (peigné, longue fibre, biologique, BCI) ; le polyester suit les cours du PTA/MEG et du pétrole ; les coûts du lin reflètent la capacité limitée de transformation du lin, principalement européenne ; les fibres cellulosiques artificielles suivent les cours de la pâte à papier et les primes spécialisées (modal, lyocell coûtant plus cher que la viscose standard).
• Complexité du filage : les comptes fins peignés, les fils à âme élasthanne, les mélanges avec des fibres incompatibles, ainsi que le filage compact ou siro ajoutent tous un coût par kilogramme de fil.
• Chimie de la teinture : les mélanges nécessitent souvent une teinture en deux bains ou une teinture croisée (réactive pour le coton + dispersée pour le polyester), des cycles plus longs et davantage d’énergie que pour les tissus monocouche ; le nylon requiert des colorants acides ; les nuances profondes sur le polyester exigent des températures élevées ou une pression.
• Rendement : la densité des fibres modifie le nombre de mètres par kilogramme — les fibres synthétiques légères offrent une longueur supérieure par unité de poids, ce qui rend trompeuses les comparaisons au kilogramme entre compositions différentes ; comparez toujours le prix tissé au mètre, à GSM et largeur fixes.

L’adéquation de la composition à l’usage final évite l’erreur commerciale la plus fréquente : la sur- ou sous-spécification. Exemples tirés de notre propre gamme : une chemise respirante pour enfants exige un popeline 100 % coton peigné ou un popeline extensible 98/2, et non un TC 65/35 ; un programme d’uniformes scolaires privilégie souvent le CVC ou le TC pour sa résistance au lavage et son rapport qualité-prix ; une veste structurée ou un tablier requiert un canevas/twill en coton épais (série canevas ici) ; une robe fluide pour femme convient mieux aux mélanges lin-viscose ou aux tissus délavés type « sable » ; les articles d’extérieur hivernaux et les articles ménagers sont les domaines où les constructions en coton matelassé font face ou doublent un tissu naturel sur une ouate ; le velours côtelé est presque toujours en 100 % coton ou en coton contenant 2 à 3 % d’élasthanne dans les versions extensibles.

7. Notes d’approvisionnement provenant d’une filature de coton de Keqiao

Sur le marché de Keqiao, les cotations « coton » appellent trois questions éclaircissantes : peigné ou cardé ? filé à l’anneau ou en bout ouvert ? et le mélange coté correspond-il au tissu fini ou à l’achat de fil ? Comme les prix des tissus sont indiqués par mètre tandis que les fils sont achetés par kilogramme, certaines confusions sont réelles — et d’autres stratégiques. Chez Mujia Textile, le coton et ses mélanges constituent le cœur du catalogue (popeline, velours côtelé, toile/sarrazin, lin-coton, matelassé et impression numérique), et la fiche technique de chaque expédition précise la composition en pourcentages, étayée par des analyses internes et tierces sur les rouleaux en vrac. Pratiques courantes : la composition est confirmée par analyse quantitative pour les premières commandes et les programmes de déclarations ; les pourcentages d’élasthanne et la construction en fil à âme sont explicitement indiqués sur les lignes extensibles ; les allégations GRS/GOTS/OCS sont soutenues par des certificats de portée et de transaction valides, et non par des logos autocollants. Pour une première vue d’ensemble des constructions et grammages coton, consultez le guide complet des types et grammages de tissus coton.

Liste de vérification de la composition

• [ ] Le contrat mentionne chaque fibre, son pourcentage en poids et le type de fil (cardé/peigné, à l’anneau/en bout ouvert)
• [ ] Test de combustion effectué sur l’échantillon et à la réception, afin de détecter la présence de billes synthétiques
• [ ] Rapport d’analyse quantitative en laboratoire (ISO 1833 / AATCC 20A), établi à partir d’échantillons prélevés sur les rouleaux en vrac pour les nouvelles constructions
• [ ] La chaîne et la trame sont testées séparément lorsque la présence d’élasticité ou de mélanges unidirectionnels est suspectée
• [ ] Les symboles d’entretien ainsi que les limites de repassage et de blanchiment correspondent à la fibre la plus sensible présente dans le tissu
• [ ] Les étiquettes sont rédigées conformément aux exigences du pays de destination : noms génériques UE 1007/2011 ; noms génériques TFPIA États-Unis + RN + origine ; équivalents Royaume-Uni/Canada/Australie
• [ ] Les marques déposées (LYCRA®, TENCEL™, SUPIMA®) ne sont utilisées qu’en présence d’une preuve valide de licence
• [ ] Les allégations de durabilité sont étayées par des certificats de portée et de transaction (GOTS/OCS/GRS/BCI)
• [ ] Prix comparé par mètre fini à une largeur/GSM fixe, jamais par kilogramme entre différentes fibres

Mujia Textile (mujiatextile.com) est un fabricant direct d’usine de tissus tissés en coton et en mélanges de coton situé à Keqiao, Shaoxing. Nous indiquons précisément la composition et les rapports de mélange sur chaque fiche technique, assurons des essais tiers sur les rouleaux de production et proposons des options certifiées pour les programmes biologiques, BCI et en fibres recyclées. Envoyez-nous vos exigences concernant le toucher souhaité, l’usage final et les étiquettes — nous adapterons la fibre, le mélange et la finition, et expédierons des cartes d’échantillons dans le monde entier.