Introduction
Une fiche de spécifications tissu — également appelée fiche technique, fiche de données techniques (FDT) ou, dans les usines chinoises, 规格单 (guīgé dān) — est le document unique qui définit précisément ce que vous achetez réellement. Votre bon de commande indique « 10 000 m de popeline coton ». La fiche de spécifications répond aux questions qui déterminent si cette popeline coûte 1,20 $ ou 2,40 $ le mètre, et si elle permet de confectionner une chemise haut de gamme ou une chemise jetable : quel coton, filé à quelle finesse, tissé à quelle densité, fini de quelle manière, testé selon quels critères, roulé et étiqueté comment ?
Les problèmes d’approvisionnement qui aboutissent presque toujours à des rejets remontent généralement à une spécification vague ou non vérifiée : « identique à l’échantillon » ne signifie rien une fois qu’un lot de teinture a vieilli ; « bonne qualité » n’a aucune valeur juridique ; et une sensation au toucher approuvée sur un échantillon de mars peut dériver imperceptiblement entre un échantillon de mars et une production en vrac de juin. Ce guide passe en revue chaque ligne qu’une fiche de spécifications complète pour tissus tissés doit comporter, fournit les plages typiques du secteur pour les tissus en coton et en mélanges de coton destinés à l’habillement et aux textiles d’intérieur, et vous montre comment vérifier chaque élément, où se trouvent les pièges, et comment demander une fiche de spécifications correctement remplie à une usine de Keqiao.
1. À quoi ressemble une fiche de spécifications correcte
Une fiche de spécifications professionnelle compte généralement une ou deux pages et comporte cinq blocs :
- Identification — code/nom du tissu, référence style acheteur, date de version, contact usine.
- Construction — composition, numéros de fil, densité, armure, largeur finie, poids.
- Couleur et finition — standard couleur, méthode de teinture, finitions mécaniques et chimiques.
- Performances — rétrécissement, notes de solidité des couleurs, résistance, boulochage, pH/formaldéhyde et autres limites chimiques, avec méthodes d’essai.
- Forme de livraison — longueur du rouleau, tube, emballage intérieur/extérieur, étiquettes et marques d’expédition, poids brut/net et données relatives aux cartons/balles.
Chaque champ numérique doit indiquer son nom méthode d’essai et toléranceUne simple mention « rétrécissement de 3 % » sans référence à une norme n’est pas exécutoire ; « variation dimensionnelle après lavage : ≤ 3 % dans le sens de la chaîne / ≤ 3 % dans le sens de la trame, testée selon les normes ISO 6330 / AATCC 135, 3 lavages à 40 °C, séchage en tambour » est exécutoire. Cette distinction correspond à la différence entre une fiche technique et un texte marketing.
2. En-tête et champs d’identification
- Article/numéro de style — le code de construction permanent de l’usine (p. ex. un code interne en popeline) ainsi que votre numéro de style. Le code usine vous permet de commander à nouveau la même construction des années plus tard ; votre code associe le tissu à une fiche technique de vêtement.
- Date et révision — Les caractéristiques évoluent. « Rév. 3, 2026-10-20 » empêche la production en série à partir d’une ancienne fiche approuvée.
- Utilisation finale — indiquer « chemises tissées pour hommes » ou « coussins d’ameublement » permet à l’usine de sélectionner les finitions appropriées et de vous prévenir à l’avance des essais requis (l’ameublement exige des valeurs d’abrasion et de résistance à la lumière que les vêtements ne nécessitent pas).
- Norme de référence / échantillon — numéro approuvé de bain de teinture en laboratoire, échantillon de teinte ou échantillon de tissu scellé. Référez-vous toujours à une norme physique ou numérique accompagnée d’une date, plutôt qu’à une « échantillon acheteur ».
3. Composition (teneur en fibres)
La ligne de composition indique chaque fibre ainsi que son pourcentage en masse, par exemple « 100 % coton peigné », « 55 % lin / 45 % coton », « 98 % coton / 2 % élasthanne » ou « 65 % polyester / 35 % coton »Pour les mélanges, les pourcentages sont exprimés en poids après conditionnement normalisé, et les tolérances sur les principaux marchés sont strictes : la réglementation européenne n’autorise que de faibles écarts attribuables à la variabilité normale de fabrication, et l’arrondi intentionnel (« environ 80/20 ») n’est pas autorisé sur une étiquette destinée au consommateur.
Vérification par l’acheteur : confirmez si le coton est cartonné ou peigné (le peignage élimine les fibres courtes et les neps ; le popeline pour chemises est généralement peigné), qu’il s’agisse de filage à anneau, d’ouverture extrême ou de filage compact, et si des allégations telles que « biologique », « BCI » ou « recyclé GRS » sont accompagnées d’un certificat de transaction. Des devis peu coûteux pour du « 100 % coton » masquent parfois une faible teneur en polyester provenant de déchets de lisière recyclés — une analyse de la composition (analyse chimique quantitative selon ISO 1833 ou AATCC 20A) sur le premier lot en grande série coûte peu et permet de trancher la question. Pour un traitement plus approfondi des types de fibres et de leur identification, consultez notre guide sur la composition des tissus et la teneur en fibres.
4. Numéro de fil — le chiffre de finesse
Le numéro de fil décrit la finesse des fils de chaîne et de trame, et il influence davantage le toucher et le coût que presque tout autre paramètre. Deux systèmes de numérotation coexistent :
- numéro anglais du coton (Ne) — indirect : plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin. Standard mondial pour les tissus en coton. Un fil 40s est plus fin qu’un fil 30s.
- tex / denier (T, D) — direct : plus le chiffre est élevé, plus le fil est lourd ; utilisé pour les fibres synthétiques et certains tissus techniques.
La spécification se lit ainsi : « 40s × 40s » (40 Ne en chaîne, 40 Ne en trame) ou « 60s × 60s » destiné aux chemises fines. La gamme courante pour les vêtements tissés se situe entre 30s et 60s ; les comptages fins, de 80s à 100s, sont réservés aux chemises haut de gamme ; les comptages de 10s à 21s correspondent aux toiles, aux duck et aux sergé épais. Un poplin « 133 × 72, 40s × 40s » est une construction dense classique ; réduire le comptage du fil de 40s à 32s tout en conservant les mêmes chiffres de densité produit un tissu plus lourd et moins onéreux — une substitution invisible classique.
Écossais et carreaux : demandez si le comptage est nominal ou effectivement mesuré ; les fils mélangés peuvent être indiqués comme ayant un « comptage équivalent » en coton ; et la torsion compte également — un fil 60s/2 (60s double torsion) est un fil très différent, et plus résistant, qu’un fil simple 60s. Si un prix cité semble trop avantageux pour être maintenu, vérifiez en priorité le comptage du fil et la densité.
5. Densité du fil (fils chaîne et fils de trame)
La densité s’exprime « 133 × 72 » — nombre de fils chaîne par pouce (ou par cm) × nombre de fils de trame par pouce. Une densité plus élevée, à comptage de fil identique, signifie plus de fil par mètre, un tissu plus serré, un toucher plus net et un prix plus élevé. Le poplin est défini structurellement par une densité chaîne élevée sur une trame plus légère ; un poplin pour chemise typique se situe autour de 110 à 140 fils chaîne et de 70 à 90 fils de trame par pouce, tandis qu’une toile est un tissage uni à faible densité mais avec des fils très épais.
| Type de tissu | Comptage typique (Ne) | Densité typique (E×P par pouce) | Poids typique |
|---|---|---|---|
| Popeline légère pour chemises | 60s × 60s / 50s × 50s | ~130–160 × 80–100 | 90–120 g/m² |
| Popeline standard pour impression | 40s × 40s | ~120–133 × 70–80 | 110–135 g/m² |
| Sergette coton / chino | 32s × 32s / 21s × 16s | ~120–130 × 70–80 | 180–260 g/m² |
| Toile / coton à armure sergé | 10s/2–21s/2 | ~40–60 × 30–45 | 280–450+ g/m² |
| Velours côtelé (chaîne × trame) | souvent système de velours 32s/2 × 16s/21s | le nombre de côtes, de 4,5 à 21 côtes/pouce, définit le type | 180–320 g/m² |
| Mélange lin-coton | équivalents environ 21s–40s | moyen, 80–120 × 60–80 | 130–220 g/m² |
Attention : la densité peut être gonflée sur papier, mais obtenue avec des fils plus fins — évaluez donc le nombre de fils et la densité conjointement par rapport au grammage au mètre carré (GSM). The three numbers must be arithmetically coherent (weight per square meter is a function of yarn mass and thread count). A lab can ravel and count threads per inch on a conditioned specimen in minutes.
6. Masse du tissu : GSM et oz/yd²
La masse du tissu est exprimée en grammes par mètre carré (GSM ou g/m²) à l’échelle mondiale et en onces par yard carrée (oz/yd²) aux États-Unis. Conversion : 1 oz/yd² ≈ 33,91 g/m² ; ainsi, 6 oz ≈ 203 g/m². La fiche technique doit indiquer la masse finie (et non celle du tissu brut « greige ») ainsi qu’une tolérance, généralement ±5 % pour les tissus en pièce.
La masse constitue le contrôle de cohérence le plus rapide à la réception : pesez un échantillon représentatif conditionné d’une surface connue, ou découpez un disque de 100 cm² à l’aide d’un coupe-disque circulaire et multipliez la masse mesurée par 100. Un poplin « 130 g/m² » livré à 118 g/m² sort de la tolérance habituelle et signifie presque toujours une manipulation des caractéristiques du fil, de la densité ou de la largeur. Notez que l’humidité affecte la masse — les litiges sont tranchés dans des conditions atmosphériques normalisées (environ 20 °C, 65 % HR), après conditionnement, et non sur le sol humide de l’entrepôt. Plus d’informations sur le choix des masses dans notre guide sur le poids du tissu et le grammage au mètre carré.
7. Largeur — finie et utilisable pour la coupe
La largeur est indiquée à l’état fini, d’un bord à l’autre, en pouces ou en centimètres : 57/58", 148 cm, 150 cmLes tissus tissés pour vêtements ont couramment une largeur de 140 à 150 cm ; les tissus larges pour articles domestiques mesurent généralement 220 à 240 cm. La fiche technique doit également préciser la largeur utilisable/pour la coupe en excluant les lisières et les marques des pinces du sécheur-stenter, ainsi qu’une tolérance (±1 à 2 cm est courante). Un patron de confection établi sur une largeur de 150 cm mais ne disposant que de 145 cm utilisables augmente discrètement la consommation de tissu de 2 à 3 % — un écart mesurable sur des milliers de mètres. La largeur et le grammage au mètre carré permettent également de calculer le poids par mètre linéaire, utile pour l’estimation des frais de fret.
8. Armure et structure
La ligne « armure » désigne la structure d’entrelacement : armure toile (popeline, toile, voile), armure sergé (2/1, sergé 3/1, denim, chino), armure satin/satiné, armure dobby, armure jacquard, tissus à velours (corduroy, velours)ou structures spéciales telles que le seersucker, l’oxford ou le ripstop. Pour le corduroy, le chiffre clé est le nombre de côtes — nombre de côtes par pouce (environ 4,5 à 8 côtes larges, 11 à 16 côtes moyennes, 16 à 21 côtes fines) — ainsi que la construction de la pile et le fait qu’il s’agisse d’un coton velours coupé teint pièce ou teint pièce ; voir le guide dédié guide détaillé sur les côtes et les caractéristiques du velours côteléPour les articles matelassés, préciser le tissu face/dos, la fibre de la ouate et son grammage (g/m²), le motif de matelassage et la densité de points. Les petits détails de tissage (largeur de répétition des rayures, dimensions du motif dobby) doivent être fournis sous forme de dessin technique avec les mesures correspondantes.
9. Couleur : échantillons laboratoire (lab dips), échantillons de validation (strike-offs) et tolérance
- Échantillon-type de couleur — code Pantone TCX/tpx désigné, échantillon physique client ou cible spectrale numérique avec source lumineuse (lumière jour D65, lumière de magasin TL84, CWF, A/incandescente, UV).
- Échantillon laboratoire (lab dip) — petits échantillons du fabricant réalisés à partir de la formule avant la production en série ; approbation écrite requise pour chaque source lumineuse et vérification de la métamérisme (couleur qui correspond sous lumière jour mais change sous lumière de magasin).
- Cible instrumentale — les approbations professionnelles utilisent un spectrophotomètre avec un seuil ΔE ; un ΔE ≤ 1,0 sous D65 constitue une norme stricte courante, tandis qu’un ΔE allant jusqu’à environ 1,5 est acceptable dans la pratique commerciale, selon la marque.
- Imprimés — les tissus imprimés nécessitent un annulation approbation couvrant la couleur, l’échelle, le positionnement et le toucher ; l’impression numérique nécessite en outre les spécifications du fichier (taille de la répétition, espace colorimétrique, résolution).
- Contrôle des lots — la fiche doit prévoir la numérotation des lots, la continuité des teintes (« aucune variation de teinte au sein d’un même rouleau ; les bandes de teinte doivent être séparées et étiquetées ») et la séparation des lots par étiquette de rouleau.
10. Teinture et finition (traitement humide)
Ce bloc décrit le processus de transformation du tissu brut en tissu fini et influence fortement le toucher, la stabilité de la teinte et la conformité.
- Méthode de coloration — colorants réactifs, à la cuve, au soufre ou pigments pour le coton ; les colorants réactifs et à la cuve donnent généralement la meilleure tenue au lavage sur le coton ; les impressions pigmentaires présentent une main sèche caractéristique, sauf si elles sont liées.
- Préparation — brûlage, dégommage, lavage, blanchiment, mercerisation. Coton mercerisé absorbe mieux la teinture de façon uniforme, gagne en éclat et en résistance ; les gammes de tissus pour chemises le spécifient souvent.
- Finitions mécaniques — sanforisation / rétrécissement par compression (prérétréci), étirage à chaud (stentering), pêchage, brossage (velours côtelé), calandrage, pré-lavage, compatibilité avec le lavage des vêtements finis.
- Finitions chimiques — adoucissants (le silicone modifie le comportement du glissement des coutures), anti-froissement / résine (contenant du formaldéhyde — déclarer les limites), hydrofuges / oléofuges, antimicrobiens, ignifuges, exigences d’absence de PFAS là où votre marché les impose.
- Procédé d’impression — impression rotative par sérigraphie, impression plane par sérigraphie ou impression numérique (encres réactives, pigmentaires ou acides, selon la fibre) ; les quantités minimales et les limites de couleurs pour l’impression numérique sont totalement différentes, comme expliqué dans notre guide d’impression numérique.
Attention : les finitions influencent les étapes ultérieures de fabrication des vêtements. Un adoucissant à base de silicone peut compromettre le collage et l’adhérence de l’impression ; un tissu traité à la résine ne présente des taux faibles de formaldéhyde que s’il est correctement formulé ; un coton non mercerisé teint dans des nuances profondes peut transférer fortement la couleur (crocking). Précisez dès le départ le type de lavage prévu pour le vêtement (lavage à la pierre, lavage enzymatique, blanchiment), afin que le fabricant puisse tester la tenue des couleurs face à ce procédé.
11. Performances et données d’essai — les chiffres qui vous protègent
Une fiche technique crédible indique l’élément testé, la méthode, la spécification requise et le résultat typique. Les méthodes proviennent des normes ISO, AATCC/ASTM, GB (normes nationales chinoises, souvent équivalentes aux normes ISO) ou des protocoles des distributeurs (les manuels Marks & Spencer, NEXT et H&M sont plus stricts que les normes générales).
| Essai | Méthode courante | Exigence type pour les vêtements |
|---|---|---|
| Changement dimensionnel (rétrécissement), tissu | ISO 6330 / AATCC 135 | ≤ 3 % dans le sens de la chaîne et de la trame après sanforisation ; ≤ 5 % pour les articles détendus ou à l’aspect lin |
| Solidité des couleurs au lavage | ISO 105-C06 / AATCC 61 | ≥ niveau 3–4 pour la décoloration, ≥ 3–4 pour les transferts de couleur |
| Solidité des couleurs au frottement (crocking) | ISO 105-X12 / AATCC 8 | à sec ≥ 4, à l’humide ≥ 3 (teintes foncées) / 3–4 |
| Résistance à la lumière | ISO 105-B02 / AATCC 16 | ≥ 3–4 pour les vêtements ; ≥ 4–5 pour les textiles d’ameublement et les rideaux |
| Résistance à la transpiration | ISO 105-E04 / AATCC 15 | ≥ 3–4 |
| Résistance à la traction / à la déchirure | ISO 13934 / ASTM D5034, D2261 | Selon le grammage du tissu ; pour les tissus légers, la résistance à la rupture est souvent ≥ 200–300 N |
| Glissement de couture | ISO 13936-2 / ASTM D434 | ≤ 6 mm sous une charge spécifiée pour les tissus destinés aux chemises et aux pantalons |
| Peluchage | ISO 12945-2 (Martindale) | ≥ 3–4 (les mélanges avec du polyester peluchent davantage) |
| Résistance à l’abrasion (usage domestique/textile) | ISO 12947 Martindale | ≥ 15 000–20 000 cycles pour les tissus d’ameublement ; rarement spécifiée pour les vêtements |
| pH | ISO 3071 | environ 4,5–8,5 pour les vêtements (vêtements pour bébés plus restrictifs, environ 4,0–7,5) |
| Formaldéhyde | ISO 14184-1 | ≤ 75 mg/kg pour les vêtements en contact direct avec la peau, selon les listes de marques courantes ; ≤ 20–30 mg/kg pour les articles destinés aux bébés |
| Colorants azoïques / amines aromatiques | ISO 14362 ; REACH UE, annexe XVII | amines interdites ≤ 30 mg/kg chacune ; colorants azoïques restreints dans l’UE |
| Déformation / torsion | mesure après lavage | ≤ 3–4 % pour les tissus |
Traitez ces valeurs comme des fourchettes commerciales typiques, et non comme une règle universelle — une ligne pour bébés, un programme de vêtements de travail et un rideau « nettoyage à sec uniquement » exigent chacun des limites différentes. L’habitude essentielle consiste à exiger la méthode et le numéro sur la fiche, puis à faire tester la production en série selon cette même méthode. Des laboratoires tiers (SGS, Intertek, Bureau Veritas, TÜV, QIMA et des laboratoires locaux à Keqiao) réalisent un package de base pour coton tissé (composition, grammage au m², rétrécissement, solidité au lavage/à la frottement, pH, azoïques/formaldéhyde) à un coût modéré par échantillon.
Quatre pièges dans le bloc d’essais
- Résultats en tissu brut (greige) par rapport aux résultats finis — seuls comptent les tissus finis et traités.
- Rétrécissement après un seul lavage par rapport à celui après trois lavages — indiquer systématiquement le nombre de lavages et la méthode de séchage ; le séchage en tambour modifie sensiblement les valeurs.
- Classement sans référence à l’échelle de gris standard — « classe 4 » signifie un classement effectué selon les échelles ISO 105 A02/A03 ; exiger un rapport d’essai établi par un laboratoire.
- Échantillon fourni par le commercial, non issu de la ligne de production — les rapports d’essai doivent provenir de rouleaux de production prélevés par un inspecteur, et non de tissus de salle d’exposition envoyés par courrier.
12. Forme des rouleaux, conditionnement et étiquetage
La spécification de livraison est le domaine où les filatures perdent discrètement de l’argent et où les acheteurs perdent discrètement des vêtements. Définir tous les éléments suivants :
- Longueur des rouleaux/pièces — ex. : « 60 m ± 5 m, une pièce continue, sans raccords cousus » ; ou ratio autorisé de pièces courtes (« au maximum 10 % de la quantité sous forme de rouleaux de 30–50 m »).
- Tubes — diamètre intérieur et matériau ; tubes en papier standard, suffisamment résistants pour ne pas s’écraser ; le poids à vide des tubes est exclu de la mesure du tissu.
- Emballage — sac en polyéthylène par rouleau, fardau extérieur en PP tissé, déshydratant pour les voyages humides ; la compression sous vide est évitée pour les tissus à velours et matelassés.
- Constitution du fardau / carton — nombre de rouleaux par fardau, dimensions du fardau, poids net et brut, volume total en m³ ; ces données servent au chargement des conteneurs.
- Étiquette du rouleau / 卷标 — code article, couleur et numéro de lot, numéro du rouleau, longueur de la pièce, poids brut/net ; code-barres si votre entrepôt effectue des scans.
- Marques d’expédition / 唛头 — marques principales (logo/nom de l’acheteur, destination, numéro de bon de commande, style, couleur, quantité, numéro du carton/fardau, dimensions, poids brut/net, origine « Fabriqué en Chine ») imprimées selon votre maquette ; marques latérales pour la manutention (« Garder au sec », symboles « interdit de suspendre »).
L’inspection doit vérifier la concordance entre les étiquettes des rouleaux et la liste d’emballage. et mesurer physiquement au moins les longueurs échantillonnées ; « papier long, tissu court » (标签长、布面短) est une plainte ancienne dans le commerce des tissus au mètre. Demandez un plafond de tolérance sur la longueur totale expédiée par rapport à la longueur facturée — une marge de ±1 à 2 % constitue une formulation standard.
13. Mettre la fiche technique en pratique : flux d’approbation
- Vous émettez la fiche technique avec votre dossier technique pour le vêtement : cible ou échantillon de référence pour la construction, usage final, limites de performance, conditionnement, normes à suivre. Les acheteurs incapables de rédiger la description technique de la construction peuvent spécifier un échantillon contre-référence approuvé et les exigences de performance, et demander à l’usine de compléter la description de la construction.
- L’usine renvoie la fiche technique détaillée (TDS) remplie avec les valeurs réalisables et les tolérances. Négociez avant, et non après, l’approbation de l’échantillon.
- Approbation du bain teinture / échantillon d’essai par écrit, archivée avec la date et la boîte lumineuse.
- Échantillon pré-production (échantillon PP / échantillon « tête de navire ») fabriqué selon le procédé réel, testé conformément à la fiche technique ; scellez-le. Cet échantillon constitue votre référence pour la production en série.
- Inspection en série selon le critère AQL (généralement AQL 2,5 pour les défauts majeurs / 4,0 pour les défauts mineurs sur un système à 4 points pour les tissus au rouleau — la norme ASTM D5430 est la plus couramment utilisée), avec mesure des rouleaux et tests en laboratoire aléatoires sur des échantillons prélevés en ligne. Le système à 4 points déduit des points en fonction de la longueur des défauts ; les seuils d’acceptation courants sont ≤ 20 à 40 points de pénalité par 100 yards, selon le programme.
- Copie finale de la fiche technique voyage avec les documents d’expédition ; conservez-le pour les commandes de réapprovisionnement et les réclamations.
Pour l’aspect humain de la vérification sur site de ces chiffres — équipements de laboratoire, étalonnage, tables d’inspection — notre Guide d’audit des usines en Chine montre précisément ce qu’il faut examiner dans une filature de Keqiao.
14. Comment demander à une usine de Keqiao une fiche technique conforme
Une demande courte et précise permet de distinguer les fournisseurs professionnels des intermédiaires qui se contentent de réciter des catalogues. Adaptez ce message :
« Veuillez établir un devis et nous retourner une fiche technique signée (en anglais) comprenant : la composition exacte avec les pourcentages de fibres ; les numéros de fils réels mesurés (Ne) pour la chaîne et la trame ; la densité (nombre de fils par pouce en chaîne × nombre de fils par pouce en trame) ; la largeur finie et la largeur coupable ; le poids fini en g/m² ± % ; l’armure ; le procédé complet de finissage (type de teinture, mercerisation, sanforisation, agents adoucissants ou autres finitions chimiques) ; la tenue à la lessive, au frottement, à la lumière et à la transpiration, avec la méthode ISO ou AATCC et la note correspondante ; le rétrécissement après 3 lavages, avec la méthode utilisée ; les valeurs de pH, de formaldéhyde et de colorants azoïques ; les règles relatives à la longueur des rouleaux, le type de tube, l’emballage intérieur/extérieur, le contenu des étiquettes et les marques d’expédition ; ainsi que le poids brut/net et le volume CBM par balles. Ces valeurs doivent être réalisables en production de masse et seront vérifiées par des essais tiers sur les rouleaux de production. Veuillez également indiquer les tolérances garanties pour le poids, la largeur et la longueur. »
Une usine de Keqiao compétente répond à cette demande dans un ou deux courriels, accompagnés d’une fiche technique propre et de rapports d’essais ; un fournisseur peu fiable disparaît, répond « identique à l’échantillon » ou recopie simplement vos chiffres sans préciser les tolérances réalisables — ce qui constitue en soi une information précieuse pour la sélection des fournisseurs.
Liste rapide de vérification de la fiche technique
- [ ] En-tête : article + code style, date de révision, usage final, norme approuvée/numéro de bain de teinture
- [ ] Composition : pourcentage de toutes les fibres, peigné/cardé, certificats justificatifs joints
- [ ] Numéro de fil : Ne chaîne × trame, simple/torsadé, mesuré (non nominal)
- [ ] Densité : nombre de fils par pouce (chaîne × trame), cohérente avec le numéro de fil et le grammage au m² (GSM)
- [ ] Masse : grammage au m² (GSM) fini, tolérance ± %, mesure effectuée dans des conditions climatiques normalisées
- [ ] Largeur : largeur finie et utilisable, tolérance en cm
- [ ] Armure : structure, nombre de côtes ou construction matelassée, selon le cas
- [ ] Couleur : code standard, sources lumineuses, limite ΔE, règles de séparation par lot
- [ ] Finition : type de teinture, mercerisation/sanforisation, finitions chimiques déclarées
- [ ] Performances : méthode + exigence + rapport pour le rétrécissement, la solidité des couleurs, la résistance mécanique, le pH / le formaldéhyde / les colorants AZO
- [ ] Livraison : longueur des rouleaux, politique relative aux raccords, conditionnement des rouleaux, disposition des étiquettes et des marques d’expédition
- [ ] Contrôle en série : AQL/évaluation à 4 points, essais tiers sur échantillons prélevés en ligne, fiche signée jointe aux documents
Mujia Textile (mujiatextile.com) fournit directement depuis l’usine des tissus en popeline coton, velours côtelé, toile/drill, lin-coton, matelassés et imprimés numériquement, provenant de Keqiao, Shaoxing. Chaque devis est accompagné d’une fiche de spécifications anglaise remplie — composition, structure, grammage au m² (GSM), largeur, procédure de finition, normes d’essai, conditionnement des rouleaux et marques d’expédition — afin que votre dossier technique, votre laboratoire et votre usine de confection travaillent tous à partir des mêmes valeurs numériques. Envoyez-nous vos spécifications cibles ou un échantillon contre-type approuvé pour obtenir un devis adapté et vérifiable.